Agentes externos em cosmetologia

Principais formas farmacêuticas e produtos em dermatocosmetologia

As preparações externas usadas em cosmetologia atendem aos mesmos propósitos daquelas usadas em dermatologia:

1. Eliminação da causa da doença (terapia etiológica).
2. Eliminação de alterações patológicas na pele (terapia patogenética).
3. Eliminação de sensações subjetivas (terapia sintomática).
4. Proteção da pele.

Ao mesmo tempo, a necessidade de solucionar problemas estéticos amplia um pouco as indicações de prescrição e traz alguns acréscimos aos pontos especificados. A terapia etiológica externa é amplamente utilizada, por exemplo, antimicrobiana para piodermite, acne papulopustulosa, rosácea pustulosa, fungicida para dermatofitose e dermatite seborreica, antiparasitário para escabiose e piolhos. Agentes que atuam nas ligações patogênicas são utilizados para acne, procoma, dermatite alérgica, perioral, atópica, psoríase e outras dermatoses.

No entanto, a terapia externa é mais frequentemente sintomática e visa eliminar e resolver alterações patológicas na pele e as sensações subjetivas que as acompanham. Se em dermatologia um especialista opta por uma terapia com efeito predominante em sintomas subjetivos como coceira, queimação e parestesia, em cosmetologia outras queixas também são levadas em consideração: sensação de "aperto" da pele, brilho oleoso, palidez da pele, sensação de "rubor" na superfície da pele, etc. Em alguns casos, a terapia externa é prescrita para proteger as camadas afetadas da pele dos efeitos de irritantes externos. Assim, em dermatologia, uma pasta é usada para proteger a pele ao redor de um defeito ulcerativo ou ao redor de uma área onde são aplicados produtos com alta concentração de queratolíticos e outros ingredientes destrutivos. Em cosmetologia, agentes fotoprotetores são amplamente utilizados para proteger a pele, bem como produtos com atividade antirradicalar. O uso de corantes de anilina e alcatrão tradicional e ASD em dermatologia é significativamente limitado em cosmetologia devido à cor persistente do primeiro e ao cheiro específico do último.

Os objetivos declarados são alcançados através da utilização de agentes farmacológicos de terapia externa em diversas formas. Em cosmetologia, são utilizados tanto agentes farmacológicos clássicos de terapia externa quanto alguns ingredientes à base de plantas e sintéticos, projetados para solucionar uma série de problemas estéticos (cosméticos incluídos na composição de produtos cosméticos). Os agentes farmacológicos são divididos em indiferentes e aqueles com efeito farmacológico específico. Os agentes indiferentes, que têm efeito apenas devido às suas propriedades físicas, incluem: água, substâncias em pó quimicamente neutras, óleos, gorduras, substâncias semelhantes a gorduras, géis e colódios. Geralmente, eles formam a base de diversas formas.

Na dermatologia tradicional, as seguintes formas farmacêuticas são mais frequentemente utilizadas: solução, pó, suspensão agitada, gel, pasta, aerossol, creme, pomada, verniz, curativo.

Uma solução é uma forma medicinal líquida obtida pela dissolução de substâncias medicinais sólidas ou líquidas em um solvente. Água destilada ou álcool etílico são geralmente usados como solvente. A solução é usada na forma de lubrificação, limpeza, loções, bandagens úmidas e compressas quentes. Para lubrificação e limpeza, são utilizadas soluções aquosas e alcoólicas de desinfetantes e antipruriginosos. Em cosmetologia, soluções para limpeza e tonificação da pele são amplamente utilizadas. Nesses casos, detergentes sintéticos, ácidos, desinfetantes, hidratantes e outras substâncias são adicionados. Nos últimos anos, tem-se dado preferência a produtos de limpeza e tonificação da pele que não contenham álcool. Em cosmetologia corporal, soluções são usadas para limpar grandes áreas da pele. A adição de agentes hidratantes, preparações que estimulam a circulação sanguínea e a lipólise permite o uso dessas soluções na correção complexa de manifestações de lipodistrofia ginóide (celulite) e obesidade.

Talco (talco) - pós finos quimicamente neutros de origem mineral (óxido de zinco, talco, calamina - uma mistura de óxido de zinco e óxido de ferro) e vegetal (vários amidos - trigo, batata, arroz, etc.). O pó possui alta higroscopicidade, absorve suor e sebo, secando e desengordurando a superfície da pele. Como resultado, a evaporação aumenta e a pele esfria. Isso causa vasoconstrição e diminuição da inflamação e coceira. A ação dos pós é superficial, por isso são prescritos para processos inflamatórios superficiais sem secreção, aumento de sebo e suor, coceira e queimação, localização de lesões em dobras (assaduras). Em cosmetologia, os pós são mais frequentemente usados para desengordurar e secar a pele com hipersecreção de sebo, bem como para fixar maquiagem (pós soltos e compactos). Os pós produzidos industrialmente se distinguem por sua dispersão particularmente fina. Como o pó cai facilmente da superfície da pele, ele deve ser aplicado várias vezes ao dia. Em cosmetologia, a forma em pó também é usada como máscara secante, por exemplo, para seborreia e acne. Vale lembrar que os pós ressecam a pele e são contraindicados em processos inflamatórios acompanhados de secreção, pois formam crostas e caroços quando misturados ao exsudato.

Suspensões de shake são suspensões de pós indiferentes em água ou óleo. São indicadas para processos inflamatórios agudos e subagudos não acompanhados de exsudação. Os principais componentes da suspensão aquosa ("chatter") são pós indiferentes (30%) suspensos em água com adição de glicerina (10-20%). A suspensão oleosa ("óleo de zinco") é uma suspensão de óxido de zinco (35-40%) em óleo vegetal. Em cosmetologia, as suspensões de shake são utilizadas como máscaras. Nesse caso, as suspensões aquosas são indicadas para pele oleosa, as oleosas para pele seca. Dependendo da finalidade do fabricante, essas máscaras podem ser prontas para uso ou liberadas na forma de duas substâncias (pó e líquido), sendo preparadas ex tempore. Para o tratamento de seborreia e acne, também são utilizadas suspensões agitadas de água e álcool, que incluem glicerina (5-10%), álcool etílico (40-50%), água destilada (40-50%) como base e enxofre precipitado, ceratolíticos e desinfetantes como meios.

Gel (geleia). Hidrogéis, que são uma forma de dosagem coloidal, são mais frequentemente usados em dermatologia. O gel tem uma consistência gelatinosa que pode manter sua forma e é elástico e plástico. Em termos de mecanismo de ação, os hidrogéis são semelhantes a uma caixa de diálogo e, em termos de consistência, a uma pomada sem gorduras. Substâncias hidrofílicas (gelatina, ágar-ágar, goma arábica, etc.) que incham em água para formar um sistema coloidal são usadas para fazer géis. Nas últimas décadas, acrilatos, derivados de silicone, foram incluídos na composição da base de gel fabricada industrialmente. Os géis incluem vários agentes farmacológicos (glicocorticosteroides, fungicidas, antibacterianos, etc.), que penetram rapidamente na pele. Em cosmetologia, os géis são usados para o cuidado básico diário da pele oleosa e mista. Géis com adição de cianoacrilatos têm a capacidade de penetrar profundamente no aparelho sebáceo-piloso e engrossar durante a exposição. É com base nesses géis que são feitas as máscaras para o rosto com pele oleosa, de poros dilatados e com comedões.

A pasta é uma forma medicinal de consistência pastosa, contendo 50% de pós indiferentes e substâncias densas semelhantes a gorduras ou gordura (vaselina, lanolina, banha). Possui efeito secante e anti-inflamatório, devido aos pós incluídos em sua composição. Amolece o estrato córneo, aumentando sua permeabilidade às substâncias medicinais introduzidas na pasta, amolece escamas e crostas, facilitando sua remoção, e protege mecanicamente a pele de irritantes externos, devido às gorduras incluídas em sua composição. A pasta é usada para processos inflamatórios subagudos que não são acompanhados de exsudação. A pasta não deve ser usada em áreas com pelos grossos. Em cosmetologia, tanto facial quanto corporal, a forma de pasta é usada para máscaras. Assim como as suspensões agitadas, elas podem ser produzidas prontas ou podem consistir em duas substâncias separadas que precisam ser misturadas imediatamente antes da aplicação da máscara. A conveniência desse método de mistura é que o cosmetologista pode ajustar a espessura da forma aplicada dependendo do tipo de pele do paciente. Tradicionalmente, a superfície da pele é limpa da pasta com qualquer óleo vegetal e, em cosmetologia, com a ajuda de uma emulsão ou solução de limpeza.

Aerossol - é um sistema de dispersão constituído por um meio gasoso e partículas líquidas ou sólidas em estado suspenso. O aerossol está sob pressão em um recipiente hermeticamente fechado com válvula e pulverizador. O mecanismo de ação é determinado pelas propriedades do agente farmacológico no solvente. Após a pulverização, o solvente promove a rápida penetração do agente farmacológico nas camadas superficiais da pele e evapora. Portanto, a ação superficial do aerossol depende em grande parte das substâncias medicinais que contém, que possuem efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos, analgésicos e epitelizantes. Os aerossóis podem ser aplicados em dobras, bem como em lesões erosivas e lacrimejantes. Em cosmetologia, a forma de aerossol é utilizada na fabricação de espumas pós-barba e produtos de cuidado pós-depilatório, inclusive para a área do biquíni.

Creme (pomada emulsionante) é uma forma farmacêutica de emulsão densa ou líquida, composta de gordura ou substância semelhante à gordura misturada com água na proporção de 2:1 ou menos. São utilizadas emulsões líquidas do tipo "óleo em água" (onde gotículas de gordura são distribuídas no líquido) e cremes ou emulsões gordurosas do tipo "água em óleo", que são formadas pela dispersão de água em um meio oleoso. A água contida no creme evapora, resfriando a pele, causando o estreitamento dos vasos sanguíneos e um efeito anti-inflamatório. A lanolina, que faz parte do creme, possui alta higroscopicidade e absorve água, proporcionando um efeito refrescante e suavizante na pele. Os cremes são usados para processos inflamatórios subagudos e crônicos, bem como para pele seca ou com elasticidade reduzida. Essa forma farmacêutica assemelha-se ao manto hidrolipídico da superfície, não interfere na respiração da pele e é bem tolerada. É por isso que os cremes são usados para os cuidados diários "básicos" da pele. Emulsões do tipo "óleo em água" são usadas para limpar peles secas e sensíveis (o chamado "leite" cosmético ou "creme" cosmético). Fazem parte do clássico sistema de limpeza de pele em várias etapas usado em salões de beleza. Em cosmetologia, dependendo dos produtos incluídos no creme, existem cremes de limpeza, hidratantes, protetores e nutritivos. Quando vários ácidos são adicionados aos demais cremes (por exemplo, hidroxiácidos), são produzidos cremes peeling para peeling caseiro ou preparação pré-peeling, e quando um preenchedor em fase sólida é adicionado (pequenas partículas de silicone, caroços de frutas triturados, etc.), cremes esfoliantes para peeling mecânico (gommage).

Uma pomada é uma forma medicinal à base de gorduras ou substâncias semelhantes a gorduras: vaselina, lanolina, gorduras animais, óleos vegetais e minerais, óleos hidrogenados, etc. Bases gordurosas indiferentes engordam e amaciam a pele seca e escamosa, melhoram sua elasticidade, amolecem crostas e escamas e previnem a evaporação da umidade. Portanto, elas aumentam a inflamação, promovem a resolução da infiltração cutânea e a penetração profunda de substâncias farmacológicas incluídas na base na pele. Nos últimos anos, elas foram substituídas com sucesso por bases de pomadas sintéticas: polietilenoglicóis, derivados de celulose, fosfolipídios, etc. Elas são bem toleradas pela pele, penetram facilmente e são removidas da superfície, não oxidam nem se decompõem. Elas não engordam a pele, previnem fracamente a evaporação da umidade e são bem emulsificadas. As bases de pomadas gordurosas tradicionais têm um efeito oclusivo mais pronunciado do que as sintéticas solúveis em água. O efeito da forma farmacêutica na pele é mais profundo quanto mais retarda a evaporação da umidade da superfície, portanto, pomadas são utilizadas nos casos em que é necessário obter um efeito profundo e duradouro do medicamento na área afetada da pele. O uso de pomadas é indicado para inflamações crônicas da pele, acompanhadas de hiperemia estagnada, descamação, infiltração e liquenificação; para amolecer e remover crostas e espessamento do estrato córneo; no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias superficiais da pele. A forma de pomada é utilizada em cosmetologia para máscaras destinadas à pele seca e desidratada.

O verniz é um líquido viscoso volátil, que é uma solução de substâncias filmogênicas em solventes orgânicos (álcool etílico, acetona, éter, clorofórmio, dimetilsulfóxido). Seca rapidamente e deixa uma película fina e transparente com forte propriedade adesiva, o que garante o contato prolongado da pele com o verniz introduzido na composição. Sendo um agente farmacológico, a ação física do verniz é semelhante à de uma pomada, por isso é usado para fins de exposição profunda de agentes farmacológicos potentes estritamente a uma área limitada da pele (com hiperceratose, verrugas vulgares, etc.). Devido à vedação e à pressão exercidas sobre a pele subjacente, o verniz proporciona um efeito profundo, promovendo a reabsorção do infiltrado e acelerando a penetração dos agentes farmacológicos nele contidos na pele. A composição do verniz inclui substâncias medicinais de diversas ações: queratolíticas, fungicidas, desinfetantes, resolventes, etc. Os vernizes também são frequentemente utilizados na cosmetologia dos pés.

Um curativo é uma massa espessa e viscosa obtida pela fusão de cera, colofônia, resinas, lanolina e outras substâncias em diferentes proporções. A composição inclui uma substância medicinal, cujo nome determina o nome do curativo (salicílico, ureia). O curativo atua de forma semelhante ao verniz, mas com uma ação muito mais profunda. É prescrito quando é necessário amolecer ou soltar o estrato córneo espessado. O curativo tem efeito irritante, por isso é aplicado em pequenas áreas da pele quando os fenômenos inflamatórios secam. Assim como o verniz, é usado na cosmetologia dos pés. Na dermatocirurgia, são utilizados curativos com anestésicos locais (por exemplo, Emla).

Atualmente, preparações externas prontas são mais utilizadas em dermatocosmetologia. Podem ser médicas e cosméticas. A composição básica de qualquer preparação externa fabricada industrialmente é representada pelos seguintes componentes:

• ingrediente ativo ou agente;
• base ou forma;
• substâncias adicionais.

Ingredientes ativos (agentes) são introduzidos em formas cosméticas medicinais externas para conferir-lhes novas propriedades e potencializar seu efeito físico na pele. É costume distinguir entre agentes farmacológicos e cosméticos, embora às vezes essa divisão seja condicional. De acordo com o efeito predominante dos agentes farmacológicos na pele, distinguem-se os seguintes grupos: anti-inflamatório, antipruriginoso, clareador, queratolítico, antimicrobiano e antisséptico, fungicida, antiviral, antiparasitário e cauterizante (destrutivo). Deve-se lembrar que o mesmo agente em diferentes concentrações tem efeitos diferentes, às vezes opostos, na pele (por exemplo, ictiol, vários ácidos).

Os agentes anti-inflamatórios incluem adstringentes, ictiol e naftalina em baixas concentrações, pimecrolimo e glicocorticosteroides. Os adstringentes são usados na forma de loções e curativos de secagem úmida para inflamação aguda com secreção (soluções de 1-2% de tanino e rizorcinol, solução de 0,25% de nitrato de prata, 0,1% de sulfato de cobre ou zinco, acetato de alumínio, etc.).

Ictiol e naftalina em concentrações de até 5% têm um efeito anti-inflamatório fraco. São usados na forma de solução (por exemplo, ictiol a 2%) para o tratamento de processos inflamatórios agudos e em pasta (ictiol ou naftalina a 2-5%) para o tratamento de processos inflamatórios subagudos.

O pimecrolimo é um macrolídeo natural, um dos representantes da classe das ascomicina macrolactâmicas, pertencente aos anti-inflamatórios não esteroides seletivos. O medicamento está disponível na forma de creme a 1% (Elidel, Novartis). Suprime a função dos linfócitos T, a síntese de interleucinas e, ao mesmo tempo, não afeta as reações imunológicas locais e sistêmicas, nem inibe o crescimento de queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais. Em alguns casos, pode ser considerado um substituto para esteroides tópicos (por exemplo, na dermatite atópica e na dermatite esteroide).

Glicocorticosteroides. Os glicocorticosteroides tópicos têm efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos, epidermostáticos e sintomáticos (antipruriginosos, etc.), além de inibir a síntese de colágeno e retardar a síntese de melanina nos melanossomos. São utilizados na forma de creme, pomada, aerossol e solução.

De acordo com sua atividade, os glicocorticosteroides são divididos em 4 grupos:

• aqueles de ação muito forte - propionato de clobetasol (Dermovate), etc.;
• forte ação - betametasona (Kyterud), valerato de betametasona (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), dipropionato de betametasona (Beloderm), budesonida (Apulein), monoidrato de halometasona (Sicorten), butirato de hidrocortisona (Maticort, Mocoid), aceponato de metilprednisolona (Advantai), furoato de mometasona (Elocom), acetonido de triancinolona (Kenalog, Triacort, Cinacort, etc.), acetonido de fluocinolona (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), propionato de fluticasona (Cutivate), etc.;
• moderadamente ativo - prednicarbato (Dermatop), pivalato de flumetasona (Locacorten, Lorindey, Fluvet), fluocortolona (Ultralan);
• fracamente agindo - acetato de hidrocortisona (pomada de hidrocortisona), cloridrato de mazipredona (Depersolona), prednisolona (Prednisolona, pomada de prednisolona), etc.

Os esteroides devem ser usados estritamente de acordo com as indicações. As indicações para o uso de esteroides tópicos podem ser diretas ou absolutas, e indiretas ou relativas. As indicações diretas incluem dermatites simples e alérgicas, enquanto as indiretas incluem dermatoses inflamatórias crônicas em estágio agudo (dermatite atópica, psoríase, etc.). Em cosmetologia, os esteroides também são usados para tratar cicatrizes hipertróficas e queloides, menos frequentemente como agente clareador, sempre em combinação com retinoides tópicos, hidroquinona e outros medicamentos.

As contraindicações para a prescrição de esteroides tópicos são dermatoses infecciosas (principalmente dermatoses virais, tuberculose, sífilis, etc.) e parasitárias (escabiose, pediculose). Se for necessário suprimir a inflamação com sinais de infecção piogênica ou micótica no menor tempo possível, medicamentos combinados (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone, etc.) podem ser prescritos.

É importante lembrar que o uso prolongado e descontrolado de corticosteroides, especialmente aqueles que contêm flúor, pode causar diversos efeitos colaterais: atrofia da pele, telangiectasia, ativação de infecções (bacterianas, fúngicas, virais), dermatite perioral (por esteroides) e, com menos frequência, estrias e hipertricose. Nesse sentido, recomenda-se seguir as seguintes regras:

• usar corticoides tópicos com frequência mínima; não prescrever o medicamento em doses superiores a 30 g por semana para esteroides muito fortes e fortes, 50 g por semana para esteroides moderadamente fortes e 200 g por semana para esteroides fracos, com duração total de tratamento superior a 1 mês;
• Se possível, evite aplicar corticoides tópicos na pele do rosto, genitais, palmas das mãos e plantas dos pés;
• Alterne áreas de exposição ao usar drogas altamente ativas.

Os agentes antipruriginosos incluem mentol (solução alcoólica a 1%, pomada, talker), difenidramina (solução a 2-5%, talker, pomada), dimetindeno (gel a 2% - Fenistil), dicaína e lidocaína (solução alcoólica a 3%, pomada), anestesina (solução alcoólica a 10%, pasta, pomada), ácido salicílico (solução alcoólica a 2%, pomada), fenol (solução alcoólica a 0,5-3%, talker, pomada), vinagre (solução alcoólica a 2-3%, talker), álcool etílico (solução aquosa a 10, 40, 70%).

Os agentes de resolução incluem ictiol (>5% pomada, creme, pasta, por si só), alcatrão (3-20% pomada, creme, pasta, por si só), enxofre (5-20% pomada, creme), fração ASD-3 (3-10% pomada, creme, pasta), antralina (0,25, 1, 3% pomada - Ditranol).

Os agentes ceratolíticos incluem ácido salicílico (5-15%), ácido lático (5-15%), resorcinol (5-15%), ureia (>10%), hidroxiácidos (25-70%). Em cosmetologia, são usados para peeling químico.

O grupo de agentes antimicrobianos e antissépticos inclui bigluconato de clorexidina (solução aquosa a 0,05%), miramistina (solução aquosa a 0,01%), dioxidina (solução aquosa a 0,5-1%, pomada a 5%), vários corantes (furacilina, lactato de etacridina, verde brilhante, iodo, etc.), ácido fusídico (Fucidin), antibióticos, medicamentos sulfanilamida (estreptocida - pó a 5-10%, pomada; sulfadiazina de prata - pomada a 1%, creme Dermazin; mafenida - pomada a 10%), sais de bismuto (dermatol, xerofórmio - pó a 3-10%, pasta), sais de mercúrio (aminocloreto de mercúrio e dicloreto de mercúrio - raramente usados atualmente). Em dermatologia, os seguintes medicamentos antibacterianos são mais frequentemente usados: bacitracina, heliomicina (Bapeocin), gentamicina (Garamycin), clindamicina (Dalocin 7), mupirocina (Bactroban), eritromicina (Zipnerit).

Os agentes fungicidas são representados por azóis (bifoiazol - Mikospot, isoconazol - Travogen, cetoconazol - Nizoral, clotrimazol - Clotrimazol, Canesten, Candid, etc., econazol - Ecolin, etc.), terbinafinas (naftifina - Exoderil, terbinafina - Lamisil, Terbizil, etc.), derivados de ciclopirox (ciclopiroxolamina - Batrafen), amorolfina (Loceryl). Iodo, enxofre, alcatrão e ácido undecilênico (Mikoseptin) também possuem efeito antifúngico. Os agentes antifúngicos incluem antibióticos poliênicos (por exemplo, natamicina - Pimafucina).

Os agentes antivirais incluem aciclovir (Zovirax, Aciclovir, tromantadina (Viru-Merz), epervudina (Gevizon), ácido glicirrízico (Epigen)

Os agentes antiparasitários incluem benzoato de benzila (10-20% pomada, suspensão), enxofre (10-20% pomada, tagarela), liidan (1% loção, creme, pomada), crotamiton (10% loção, creme, pomada), permetrina (0,5-1% creme, solução alcoólica), alcatrão (5-20% pomada, solução alcoólica).

Agentes cauterizantes (destrutivos): 10-50% nitrato de prata (lápis-lazúli), 30% resorcinol, fenol não diluído, ácido tricloroacético não diluído, 10-20% podofilina, 0,5% podofilotoxina.

Substâncias adicionais incluídas em preparações farmacológicas e cosméticas externas incluem: fragrâncias aromáticas, corantes e conservantes. A tendência moderna na produção de preparações externas é reduzir a quantidade de substâncias adicionais, especialmente aquelas que podem atuar como alérgenos (haptenos). Acredita-se que medicamentos e cosméticos hipoalergênicos contenham o mínimo de substâncias adicionais. Nos últimos anos, muitas empresas incluíram compostos de origem vegetal testados como substâncias adicionais, substituindo os sintéticos por eles.

Qualquer produto cosmético ou médico pode conter vários microrganismos (bactérias, fungos) que entram nele a partir de matérias-primas ou durante o processo de produção e embalagem. Muitos países europeus e americanos possuem normas que regulam a quantidade de certos microrganismos em um produto. Para resolver esse problema, os fabricantes processam cuidadosamente as matérias-primas, automatizam o processo de produção o máximo possível e incluem conservantes na composição dos produtos. Infelizmente, este último é um "mal necessário": é muito melhor adicionar um conservante e atingir a conformidade com os padrões de segurança e qualidade estabelecidos do que lançar produtos contaminados. Também é extremamente importante armazenar o produto corretamente após o seu lançamento (evitando exposição à luz solar direta e altas temperaturas ambientes). Sabe-se que bactérias e fungos tendem a se multiplicar na fase aquosa dos produtos cosméticos; portanto, aqueles com alto teor de água apresentam o maior risco de contaminação por microrganismos. Os conservantes mais comumente utilizados são: ácido benzoico, álcool benzílico, formaldeído, vários parabenos (metilparabeno), derivados de ureia (irnidazolidmilureia) e Quatemium 15.

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Informações gerais sobre a permeabilidade da pele

Em termos de permeabilidade, a pele é um órgão tegumentar constituído por três camadas anatomicamente distintas: o estrato córneo (com cerca de 10 μm de espessura), a epiderme (com cerca de 100 μm de espessura) e a derme papilar (com cerca de 100-200 μm de espessura). Cada uma dessas camadas possui diferentes índices de difusão. Mesmo a pele de um indivíduo completamente saudável permite a penetração de praticamente qualquer substância, e a taxa de penetração de vários agentes pode variar significativamente. Em particular, a pele humana é fracamente resistente à água e, ao mesmo tempo, é virtualmente impermeável ao sódio, potássio e outros íons em solução aquosa. A maioria das substâncias covalentes, como glicose, ureia e macromoléculas, possui baixas constantes de permeabilidade. Por outro lado, vários álcoois alifáticos, bem como várias substâncias dissolvidas em solventes orgânicos (por exemplo, álcool, éter, etc.), apresentam altos parâmetros de permeabilidade.

O grau de absorção transcutânea também depende da localização anatômica. Assim, a permeabilidade da pele na região facial, especialmente na testa, no dorso das mãos e no escroto, é significativamente maior do que a da pele do tronco e das extremidades superiores e inferiores. Sabe-se também que as palmas das mãos e as solas dos pés são impermeáveis a quase todas as moléculas, com exceção da molécula de água. A idade também desempenha um papel significativo: na infância e na velhice, a permeabilidade da pele é significativamente maior do que na adolescência e na meia-idade.